IMPERMEABILIZACIÓN: LA SOLUCIÓN A LAS HUMEDADES
HUMEDAD DE CIMIENTOS Y POR TECHOS. ESTRATEGIAS DE ATAQUE
En este artículo intentaremos sintetizar las estrategias constructivas disponibles para evitar que el agua como agente atmosférico ingrese a nuestros hogares, para evitar humedades.
Obra realizada por remodelatucasa. Córdoba, Argentina.
Característica natural de los suelos y los materiales que apoyamos sobre él:
Como la tierra tiene humedad por lluvias, napas profundas o cursos de agua cercanos (sea Tosca, arcilla, arena o cualquier suelo) y sobre él se apoya la casa, una pared erguida sobre el suelo absorberá su humedad.
Los ladrillos y el hormigón, tienen POROS, tienen conductos capilares que los atraviesan en su constitución armando pequeños laberintos de aire (como una esponja) que atraviesan el material.
Obra realizada por remodelatucasa. Córdoba, Argentina.
El agua tiene una propiedad física de “tensiones” que hace que se pegue a esos conductos de los materiales y suba. Sí, el agua sube cuando encuentra un capilar, un pequeño conducto, Cuanto más pequeño es el conducto más presión ascensional desarrolla el agua.
Este. De hecho, si se sumerge en agua un ladrillo común hasta la mitad, después de un rato vas a sentir que comienza a humedecerse y cambiar de color la mitad que quedó fuera del agua. Por ello, este fenómeno físico es entonces el que MOJA una pared, haciendo que el agua trepe por el interior de los ladrillos.
Ladrillos en exterior con humedad creciente.
Para impedirlo, a lo largo de la historia, la construcción ha probado con diversas soluciones, como las piedras sueltas que corten la capilaridad, grasa animal, o la brea, por ejemplo. Todas las soluciones apuntan a formar una capa aislante (o capa hidrófuga) que como una barrera, que impida el ascenso del agua.
Hoy en día lo más común es generar un “cajón hidrófugo” con un aditivo (cuya marca más conocida es Cerecita) que impermeabiliza la misma mezcla de cemento agua y arena y con ella se “envuelven” 2 hiladas de ladrillos en todo el perímetro de casa y debajo del nivel del piso de planta baja.
Cuando la casa ya está construida y no cuenta con cajón hidrófugo continuo (porque se fracturó o porque nunca lo tuvo) aparece la HUMEDAD DE CIMIENTOS: el agua SUBE por capilares del material aflorando en la mitad inferior de la pared.
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA HUMEDAD DE CIMIENTOS
Para evaluar una mancha de humedad, lo más obvio es ubicarla en el espacio. El lugar donde esté la mancha dice algo de las fundaciones, paredes o techos, aunque conviene saber que en el tratamiento de humedades no todo es tan lineal: a veces puede ser multicausal y hay que ir descartando/eliminando causas hasta dar con la solución.
Para las filtraciones, la única solución es la paciencia.
Paso a paso:
1 – En general cuando hay manchas en la parte baja de la pared, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la pared del otro lado: si hay caños o la pared está en mal estado, habrá que repararlos (si la pared está resquebrajada, o sin mantenimiento ponerle un buen revoque y una pintura impermeable). Si hay intemperie, un jardín con césped, una pileta analizar el estado de mantenimiento vecino.
2 – Las humedades en los cimientos son comunes en casas viejas cuyas paredes datan de principio de siglo XX, donde no existían materiales duraderos como barrera para obstruir la capilaridad. Los pocos que había se secaban y quebraban o se degradaban por ser orgánicos.
4 – Siempre que hay humedades en los cimientos, en principio se infiere que las napas han subido. Si bien puede afectar a algunas zonas geográficas puntuales con cursos subterráneos, entubados o no, las casas en general, están preparadas constructivamente para que el suelo húmedo (con la napa alta o más baja) no incida en el confort interior. El problema no es la napa sino algún defecto en la capa aisladora horizontal de la casa (que ha perdido continuidad).
Las estrategias disponibles:
Inyecciones de líquido con base de siliconas.
Son unas ampollas que se aplican en el corazón la pared que mojan los capilares y los obturan.
POSITIVO: Son rápidas, sólo se hacen unos agujeritos cada 50cm en la pared.
NEGATIVO: Para paredes de mayor espesor que 20cm, debe aplicarse de ambas caras de la pared. (Si. Para medianeras habría que hacer agujeros del lado del vecino).
Como el líquido se inyecta por el agujero en diagonal hacia abajo, no es posible confirmar si el mojado a nivel de suelo ha resultado continuo y por ende, eficiente
Garantía de efectividad(del 1 al 10): 6
Usos recomendados: En lugares donde no hay mucha humedad o solo hay afloraciones puntuales. Recordar que no es del no hay aplicación eficiente comprobable.
Revoque con aditivo hidrófugo.
Se pican los revoques afectados y se vuelven a ejecutar con aditivo hidrófugo líquido o en pasta (más conocido como Cerecita).
POSITIVO: Es un tratamiento rápido, si bien tenés que esperar un tiempo para que se seque la pared.
NEGATIVO: Al tapar la pared con material aislante, el agua buscará salir o subir, y entonces puede que la humedad se corra. El nivel de efectividad de este método radica en el grado de humedad que tenga la pared: si la pared tiene mucha humedad, el agua va a querer seguir subiendo; si el agua es poca, tal vez se evapora dentro de la pared y no sube.
Usos recomendados: Funciona mejor en paredes con poca humedad. Se recomienda que para aplicar, retirar el revoque húmedo, se haga un zurco en la parte inferior para cortar un poco más las capilares que suben.
Garantía de efectividad (del 1 al 10): 6
Placas antihumedad.
Se ponen placas tapando toda la humedad, con una cámara de aire pero el material suele ser estar hecho a base de marmolina y no lo afecta visiblemente la humedad ya que tiene la posibilidad de disipar la humedad a través de esos poros, estas placas son como Tapas y suelen ponerse en toda la pared, están hechas de material que no lo lastima la humedad.
POSITIVO: Son muy rápidas y te visten la pared dejando una muy buena terminación.
NEGATIVO: La pared queda emplacada y cuadriculada con un módulo de 60cm x 60cm. Vienen lisas, texturadas, y símil piedra.. si encontrás la textura de placa que te guste es genial. Si no te gusta el efecto cuadriculado, no será satisfactoria la solución desde lo estético.
Además no solucionan la patología. Solo atacan el síntoma. Detrás de la placa los revoques originales están igual (o peor) pero ya no los ves. Si queres colgar cuadros o estanterías hay que preverlo antes, pues al haber una camarita de aire entre la placa y el revoque original, cualquier presión la parte.
Siempre quiere salir y si la pared está muy húmeda puede que quiera irse por algún costado… pero la verdad no lo he visto nunca, es una solución bastante eficiente. Y si tenés mucha humedad puede que algo de olor pueda salir, pero tampoco es frecuente.
GARANTÍA DE EFECTIVIDAD: 8
Usos recomendados: Si tenés alguna pared medianera que no hay manera que convenzas al vecino (o a tu propio consorcio) para que la repare, si tenés paredes con bastante humedad estructural en zonas de napas altas o arroyos entubados, es una solución que tapará la humedad definitivamente y funciona muy bien. O si sos inquilino y el propietario no quiere reparar la pared a fondo, esta mascara tiene muy buen comportamiento y aspecto a un precio razonable.
Placas con cámara y barrera de polietileno
Se aplica nylon en rollos sobre un bastidor que lo separa mínimamente de la pared. Y sobre el nylon se aplica a su vez , una placa de yeso (durlock) .
POSITIVO: Es muy veloz, se puede pintar arriba, no quedan juntas visibles entre placas. Se ve como una pared común y corriente.
NEGATIVO: El agua puede querer salir por los costados si está muy húmeda o puede que haya algo de olor a humedad. Sería conveniente colocar una rejilla al exterior al nivel de zócalo y otra a nivel de cielorraso dando al exterior (generan corriente que limpia el aire saturado de humedad de la pequeña cámara). No conviene interrumpir el nylon para asomar tomacorrientes. Puede pasar la humedad concentrada en ese punto débil de discontinuidad.
GARANTÍA DE EFECTIVIDAD: 8
Usos recomendados: ídem sistema 3. La única diferencia es que es un poco más económico pero debes resolver los bordes del emplacado cuando este termina. Varillas, guardacantos, tapajuntas y en cuantos ya están resueltos por el sistema de placa antihumedad. En este sistema hay que decidir cómo se resolverán
Dejar respirar al muro
Se retira un poco de revoque en una franja arriba del piso o del zócalo para que la pared respire; quitando una franja de revoque en toda la longitud de la pared afectada y dejando que se vea el ladrillo. Entonces la humedad respira por esta especie de franja desnuda.
Se puede dejar a la vista, se hace en muchos locales comerciales de aspecto vintage. O se puede sobre aplicarle placas caladas, perforadas o de celosías que sirvan de máscara siempre que dejen ventilar los ladrillos detrás.
POSITIVO: Es económico y eficaz.
NEGATIVO: Lo único que vemos de negativo es que cambia la estética del ambiente y lo transforma en áspero y rudimentario y si los ladrillos son desprolijos o desparejos, quizás convenga cubrirlos. Tal vez no es muy conveniente hacerlo en dormitorios ya que la masa de mampuestos disipará francamente su humedad al ambiente donde dormimos y en invierno con la puerta cerrada quizás. Y si no te gusta ver partículas de polvo el tu piso tampoco sería recomendable pues algo de polvo siempre van a desprender los ladrillos y sus juntas.
GARANTÍA DE EFECTIVIDAD: 10
Usos recomendados: En lugares comerciales es ideal y en lugares de estar como un escritorio o comedor. En lugares donde no sea fundamental la higiene perfecta porque al tener ladrillos y juntas al a la vista es inevitable que desprenda algo de polvo.
Cortar la pared de lado a lado
Si. Son agujeros de 30cm de alto y 50cm de largo, pasantes desde tu casa hasta la del vecino. Obviamente se abren esos 50cm, se le aplica revoque al lomo de la pared que queda a la vista y se tapa todo ese hueco. Cuando fragua y está firme se sigue con los siguientes 50cm. Así hasta terminar (de a 50cm) toda la longitud de la pared afectada
Hay varias maneras de hacerlo, se puede agujerear hasta la mitad del espesor del muro primero, impermeabilizar esa mitad, tapar y luego ir del otro lado del muro a hacer la otra mitad; pero es un sistema muy delicado porque puede poner en riesgo la estructura y la relación con el vecino.
POSITIVO: No aparecen más las humedades. Efectivo 100%
NEGATIVO: Es un sistema muy invasivo, se deben romper todas las paredes, volverlas a revocar, esperar un tiempo que seque. Obliga a enduir y pintar todo, pues los parches son muy evidentes. Si hablamos de medianeras, no solo debe haber acuerdo con el vecino, si no que la medianera en muchísimos casos es muy añosa trabaja como pared portante de las casas contiguas. Esa combinación obliga a máximos cuidados a la hora de golpearla.
GARANTÍA DE EFECTIVIDAD: 10
Usos recomendados: Siempre que se pueda, este sería el sistema más eficiente, pero es el más invasivo y el más caro. Dura mucho tiempo y corta de raíz el problema pues recompone la capa aisladora horizontal con una visibilidad perfecta de cómo se cubrió todo el espesor de la pared en cada tramo de 50cm y como solapó un tramo de 50cm con el siguiente.
Inversión de la acción ascendente del agua.
Este es un sistema muy sofisticado que apela a un fenómeno de la física para aportar la solución.
El agua es un elemento de alta conducción eléctrica y cuando contiene sales naturales del suelo, lo es aún más.
Hay una pequeña cantidad de milivoltios de diferencia entre el potencial eléctrico de una pared y el suelo. Esto genera un campo eléctrico
Se llama electroósmosis a la migración de líquido (en este caso agua) por acción un campo eléctrico. En condiciones naturales del suelo en contacto con mampostería es un movimiento ascendente.
El sistema de inversión del ascenso de la humedad se basa en la creación artificial de un campo magnético contrario (muy pequeño) que neutralice al campo natural. Obligando al agua a descender. En efecto, el campo electromagnético nuevo aleja el agua de los muros y fundaciones.
El equipamiento de esta solución es:
- Una consola de control digital conectado a la red eléctrica de la propiedad. Se parece a un tablero central de alarma.
- Una antena cerca del zócalo (dentro de la pared) que emite las ondas del campo electromagnético.
- Una jabalina sumergida en la tierra.
Con estos tres elementos se logra una especie de acción repelente de la humedad de cimientos en un radio de 5m para los equipos más chicos y de hasta 20 metros para los equipos más grandes.
Hay que tener paciencia pues necesita un tiempo de ajuste y monitoreo por parte de la empresa instaladora hasta encontrar el punto justo de equilibrio entre el campo magnético del suelo-tierra con el generado por el sistema. De hecho, confirmado el buen funcionamiento, se reparan revoques y pintura y a partir de allí hay que hacer controles periódicos para verificar si se modifican las condiciones.
POSITIVO: No aparecen más las humedades. Efectivo 100%
NEGATIVO: Genera dependencia del proveedor del sistema y el servicio. Esto es, si se descompone la consola o la antena por causas del equipo o de la instalación eléctrica solo puede intervenir el fabricante que instala.
Si cambian las condiciones de presión de la humedad, (desborde de un arroyo entubado cercano, aumento del caudal de las napas bajo la casa, construcción de estacionamientos subterráneo contiguo a la casa)
En estos u otros casos, será obligatorio convocar a la empresa para controlar y monitorear el estado del equilibrio electromagnético de este ecosistema artificial.
GARANTÍA DE EFECTIVIDAD: 10 mientras se mantenga el monitoreo antedicho.
Usos recomendados: En casas tomadas en su totalidad por una agresiva humedad de cimientos. En casas de valor histórico patrimonial con altas restricciones municipales para reciclarlas. O con muchas molduras o revestimientos artesanales en pisos y paredes que no pueden replicarse una vez removidos, o para paredes muy comprometidas estructuralmente que no soportarían una acción mecánica invasiva o superficial (de barro, de adobe, propias del casco antiguo de la ciudad)
Otras Humedades en las paredes: cuando la humedad está en la zona intermedia de una pared, es la más simple de resolver. En general esto se debe a que hay un caño roto o a que el revoque impermeable o hidrófugo del lado exterior está dañado. Entonces se repara, se recompone el revoque y se pinta. Si hubiera grietas, se colocan unas “vendas”, que son como unas telas que se mojan con la pintura. Las pinturas impermeables actuales son realmente excelentes: flexibles, duraderas y faciles de colocar.
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA HUMEDAD DE CIMIENTOS
Humedad en los techos: es la humedad más común y la más molesta. Según el material del techo, suele encontrarse en el centro del cielorraso o, más comúnmente, en los encuentros de las paredes con el techo.
Lamentablemente, no hay simulacros eficientes de lluvia para probar la estanqueidad de un techo recién terminado. En general, decimos que los techos se prueban al cabo de tres lluvias. Recién después se hacen evidentes pequeñas e imperceptibles discontinuidades del proceso de construcción manual de un techo. Como las bavetas, canaletas, solapes, selladores y empalmes son colocados manualmente (con un pequeño margen de error), y que pueden sufrir movimientos por dilataciones y contracciones.
Si bien hay muchos tipos de techos, comentaremos las filtraciones en los techos más comunes:
Techo de losa
Armar un techo de losa con la impermeabilización adecuada es una de las especialidades más complejas y críticas de una construcción. Como lleva muchas capas superpuestas, la humedad en un techo así, implica levantar varias pues la membrana hidrófuga es una de las capas intermedias. Sin embargo, sus puntos más críticos son los encuentros con la pared (bavetas) y los encuentros con los embudos pluviales, que reciben el agua, que irán por los caños hasta la calle o el suelo.
Soluciones:
Pintura:
Lo más económico es pintar con pinturas impermeables la superficie de todo el piso de la terraza. Existen diversos tipos de pinturas: transparentes, fibradas, etc. Son más eficientes cuanto más gruesas y elásticas. Las pinturas transparentes se esparcen sobre toda la superficie, donde solidifican para detener el paso del agua en las zonas dañadas, pero no son una garantía absoluta.
Las pinturas opacas con color generan una especie de película más espesa encima de los cerámicos o carpeta: no son del todo eficientes, pero es una buena solución de prueba si no se quiere invertir mucho dinero. Como el sol reseca y genera desprendimientos en la superficie, habrá que renovar la aplicación cada 2 o 3 años.
Membrana asfáltica:
Implica superponer una capa aisladora para reemplazar la que perdió continuidad hidrófuga. Es una solución económica y eficiente. Lo más importante de la membrana es que el colocador sea eficiente y -sobre todo- que arme buenas bavetas detrás de los revoques a nivel de zócalo para que el agua siempre esté contenida y no escurra por la unión del piso con la pared.
Recomendación para mantenimiento de membrana: esta solución implica levantar el piso o poner todo un sistema nuevo por encima del existente. Si se opta por poner un piso nuevo, primero hay que evaluar con un profesional si la losa está preparada para sostener la carga del nuevo peso.
Básicamente, se trata de poner la membrana como en la solución anterior y, encima, un piso flotante que puede desmantelarse sin picar. Los materiales elegidos definirán el estilo de la terraza: pueden ser baldosas comunes o algo más cálido, como madera entablonada que le da un aspecto de deck.
El único problema de este sistema es que, entre baldosa y baldosa -o entre madera y madera- queda una junta o hendija por donde se escurre el agua. Su mayor ventaja es que, si la membrana se llega a dañar por algún motivo, es super fácil levantar el piso para arreglarla.
Techos con pendiente con estructura de madera:
Dependiendo de dónde se encuentre la humedad en el cielorraso, podemos determinar que el problema está en la cupertina o cubre chapa; que es un labio que, amurado al cordón de mampostería perimetral del techo, cubre la unión de las chapas del techo con dicho cordón (también llamado muro de carga). Si dicha cupertina se dilató, fisurando el revoque que la amura, el agua puede pasar por allí. Otro lugar vulnerable puede ser la unión entre dos chapas de techo.
Dos recaudos importantes para el armado de techos de chapa es la superposición entre las mismas chapas:
Una chapa debe superponerse a la siguiente no menos de 10 cm (en chapas acanaladas 2 ondas y media). Pero eso no es todo.
El profesional debería averiguar la dirección de los vientos dominantes y solapar las chapas de modo que una chapa cubra a la otra en la dirección del viento.
Con estos dos controles, la lluvia encontrará difícil el camino para infiltrarse por la superficie de la cubierta.
Una causa muy evidente de filtración son los desbordes de canaleta hacia adentro, que arruinan machimbres y placas de yeso. Usualmente no tienen problemas constructivos. Solo falta de mantenimiento y limpieza periódica de hojas. Es muy recomendable que las canaletas tengan su lado exterior totalmente a la vista (sin muros que las oculten detrás) y con una leve inclinación hacia el vacío. De esta forma si se llena de hojas, el agua desbordará hacia el vacío y no hacia el interior más cercano.
Pero lo más común es que esté dañado el material de alguna chapa o alguna teja (área carcomida por óxido, agujero de un clavo que no está, teja desacomodada o fractura de cerámica).
Últimas recomendaciones prácticas para evitar filtraciones:
- Evitar que las canaletas se encuentren en el perímetro interno de la casa. Hoy en día, muchos arquitectos procuran volúmenes sin aleros, de formas más puras, y ponen las canaletas dentro del volumen interno.
Esto es una fuente de problemas, ya que las canaletas siempre son sucias; puede pasar que un objeto obstruya el desagüe y acabe ocasionando un desastre dentro de la casa. En cambio, si la canaleta está por fuera del volumen edificado, en un alero, cuando se tapa o se obstruye el agua igual cae para afuera.
- Los encuentros son el gran problema. Para tratar este tema, sugerimos convocar a un buen profesional.
Con los cambios climáticos y las lluvias abundantes en la región, también se impone adaptar la pendiente de los techos. Los techos planos no son eficientes, pues tardan en evacuar el agua y tienden a saturarse. En caso de que sea imperioso poner un techo plano (porque se hará una terraza, por ejemplo), mejor optar por un sistema de baldosas flotantes que permite removerlas sin dañar la membrana.
Una última reflexión…
Estas recomendaciones generales, se convierten en particulares cuando el proyectista se hace presente en los lugares a intervenir, porque por más virtual que se vaya volviendo el mundo, el espacio vivencial solo se puede operar y reorganizar experimentándolo al mismo tiempo que se entrevista a quienes lo van a habitar. En una Visita de Asesoramiento Profesional.
¡Nos vemos en tu casa!
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